La Mochila Asiática de Sebastianita

Xi’an

2009-08-05T08:53:00.015+02:00

Parecía que lo habían hecho a propósito, todos los extranjeros en los dos mismos vagones. Nosotros con Javier, la pareja chilena y un canadiense muy majete, cama con cama. Desayunamos todavía en movimiento unos bollitos horribles que nos habíamos comprado sin saber muy bien que eran en un Dia (también hay en china!) y algunos frutos secos muy buenos que Javier compró en uno de los miles de mercados de China.

Gracias al cielo que cuando llegamos ya nos estaba esperando la furgoneta del albergue, porque eso parecía la recepción de bienvenida a la bajada del avión de Kennedy, millones de personas detrás de unas verjas que formaban un pasillo hasta la salida, agitando carteles y gritando ofertas de transporte, alojamiento y yo qué sé qué cosas más… también dio la casualidad de que todos habíamos reservado en el mismo, bueno menos Javier, al que raptamos para que se viniera con nosotros, y ahí que nos fuimos juntitos en furgonetilla al mejor albergue en el que hemos estado hasta ahora (esta entrada la escribí en papel en el barco entre Vietnam y Camboya, y la pasé al ordenador, ¡ ¡que vuelve a funcionar después de dos sustos!! en Tailandia... sí, sé que voy con muuucho retraso).

El albergue, al sur de laciudad y pegadito a la gran muralla que la encierra, tenía un ambiente estupendo gracias a los tres patios con mesas, sofás y sillas que conectaban las habitaciones con la recepción y el restaurante, en los que siempre había alguien sentado encantado de compartir experiencias de viaje y podías mantener animadas charlas con gente de todas partes en cualquier momento del día. Además te regalaban un café el día de llegada y una cerveza gratis por día de estancia en su concurrido bar, los miércoles hacía noche de barbacoa y los viernes “dumpling party”, en la que enseñan cómo se hacen en una mesa enorme a todo el que quiera pringarse las manos y luego los cuecen para cenar, todo gratis.

Xi’an es una ciudad enorme, aunque sea mundialmente conocida por los Guerreros de Terracota, casi lo mejor que tiene, en nuestra opinión, es el barrio chino-musulmán con su Gran mezquita. Es genial entrar en el complejo de edificios que podrían ser un templo chino cualquiera y empezar a ver inscripciones en árabe por todas partes, fuentes como en cualquier mezquita turca, pero estilo oriental, y gente con rasgos chinos vestida con los gorros tradicionales y los camisones largos tan típicos musulmanes. Hay además una escuela coránica en los jardines, en la que puedes ver a muchos hombres mayores aprendiendo árabe a través del Corán y escuchar como repiten la lección con su particular acento. El resto del barrio es prácticamente un gran mercado, en el que puedes encontrar las comidas más raras, entre ellas muchos dulces también producto de la mezcla de culturas porque la mayoría están hechos con pasta de arroz y las taaaan dulces frutas escarchadas u hojaldres musulmanes. Puedes incluso comprar grillos en jaulitas de algo como paja sólo para oir su cri-cri allí dónde los pongas (no veais lo que se rieron los vendedores cuando les preguntamos si eran para comer). También merece mucho la pena darse un paseo por lo alto de la muralla e ir al atardecer al espectáculo de luces y sonido en la Gosse Pagoda (pagoda del ganso salvaje).

La primera noche cenamos con Javier a un restaurante famoso por sus deliciosas Hot Pot al sur este de la ciudad y disfrutamos como enanos metiendo nosotros mismos los ingredientes que habíamos elegido en el delicioso caldo que se iba cocinando en una olla encima de un fuego en el centro de nuestra mesa, bolas de carne de gamba, bolas de carne de tiburón, una montaña de setas de mil tipos diferentes, verduras chinas, tofu, carne de ternera cortada estilo carpaccio…mmmm me relamo sólo con acordarme…

Al día siguiente nos fuimos los tres a hacerles una visita a los milenarios Guerreros, que están a más o menos una hora de la ciudad. Para ir hasta allí cogimos en un lateral de la estación central el autobús verde que te recomienda la Lonely Planet por sólo 7 Yuanes, unos 0,70€! (hablando de la Lonely, está censurada en China y no la puedes comprar en ninguna parte, por mucho que te digan en los hoteles o albergues que sí y que en las librerias no te aclaren porque tienen de los sitios más recónditos pero esa justo no. Nosotros nos volvimos locos buscándola en Shanghai y Beijing). Cuando llegamos allí pensamos que iba a ser complicado cogerlo de vuelta porque no había parada ni nada parecido, pero... qué equivocados estábamos! por esa carretera pasan millones de autobuses, minibuses, furgonetas y taxis, si no te preguntan ellos antes a pitidos y gritos desde la ventana, puedes parar cualquiera haciéndole una seña y te lleva otra vez al centro por el mismo precio o incluso menos (después de negociarlo, claro, que a los turistas siempre intentan sacarles más). Así descubrimos que para ir para allí también podríamos haber cogido cualquier bus, no hacía falta habernos complicado buscando el color o el número que te dicen las guías de viaje.

Y esto es así en todo el país. Un montón de minibuses recorren China pitando a cada viandante que se cruzan por el camino, bien para avisarles de que van a pasar (por si las moscas no habían oído el estruendo que les precede…) o bien, como especie de ofrecimiento-pregunta por si quieren subirse.

Me voy por las ramas: los Guerreros, pues sí, muy guay ver en vivo dónde los encontraron y las excavaciones, pero el museo en sí tiene bastante poco interés (uno de los pabellones está dedicado sólo a como construyeron el propio museo…). Añadiéndole que estaba llenísimo de gente y que hacía un calor que no veas…me gustó, pero me impresionó lo justo. Menos mal que nos rebajaron la carísima entrada a la mitad enseñando nuestro carnet de estudiantes.

De vuelta a la ciudad nos paramos a ver el palacio balneario Hua Quin que uno de los miles de emperadores mandó hacer para su concubina preferida (lo llaman Hot Springs, porque se construyó hace 3000 anios sobre un manantial con más de 6000 anios). Muy bonito. Sebastian y yo acordamos que el primero que se haga rico le construirá al otro una réplica del mismo en algún sitio idílico que nos pille un poco más a mano.

El resto de nuestra estancia en Xi’an fue de preparativos y sillón-ball (dicese del a veces maravilloso deporte de tumbarse en el sofá y no hacer nada de nada). Y el último día también nos despedimos de la ciudad con una Hot Pot, en un restaurante nepalí ultrabarato, pero no por ello peor que el otro, justo en la calle de detrás de nuestro albergue…si lo hubiésemos sabido antes!!

Pingyao

2009-07-29T08:34:00.006+02:00

Tras una semanita de aclimatación, turisteo y relajación en la capital, decidimos dirigirnos a un sitio más acojedor, y elegimos la pequeña ciudad de Pingyao. Fundada en el siglo XIV, mantiene buena parte de la arquitectura original de las épocas Ming y Qing. El casco antiguo está rodeado por una muralla de 6 km de longitud y 12 m de altura con seis puertas y unas setenta torres de vigilancia, en cada una de las cuales hay esculpida una frase del libro "El arte de la Guerra", de Sun Tzu, que mi padre me regaló y me leí para el máster un par de semanas antes de empezar el viaje. La Ciudad fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1997.

Si, por aquello del idioma, comprar un billete de tren desde la ciudad en la que estás hacia cualquier otra parte es ya un poco complicado, intentar comprar un billete en China para un tren que salga de una estación diferente de la que estás comprándolo es todo un reto. Primero lo de siempre, pedir en el hostal que te escriban de dónde a dónde quieres ir, cuantas personas, qué día, a qué hora, en qué clase y qué litera quieres (arriba, en medio o abajo); Luego, conseguir que la persona que te vende los tickets entienda lo que pone, en chino, en tu papelito… y eso ya no es tan fácil. Tras decirnos en 4 ventanillas que no es posible venderte un billete de un tren que salga de una estación diferente de la que lo adquieres (¡¡¿¿¿ein??!!?) y que debíamos comprarlo allí cuando llegásemos (nosotros queríamos comprar con antelación el tramo Pingyao-Xi’an porque nos habían dicho que los trenes se llenaban enseguida y a lo mejor allí nos encontrábamos que sólo quedaban camas libres en trenes dos días más tarde y nos tocaba esperar) por fin encontramos a una taquillera que, en cuanto le enseñamos el papel, sin ningún tipo de extrañeza ni preguntas nos dio los billetes, el problema se presentó cuando le enseñamos nuestro billete Beijing-Xi’an y le preguntamos desde que estación salía el tren. Se puso a agitar los brazos y hacer muecas señalando la cola que teníamos detrás, pero ante nuestra insistencia nos dijo que salía desde la estación central, en la que estábamos en ese momento. Y cómo, a pesar de su enfadado, nos lo dijo 3 veces, nos fuimos tan tranquilos.

Aaaaaaaaaaaaaaay infelices!! cuando 3 días más tarde nos fuimos para allá con tiempo y nos pusimos a buscar en los paneles nuestro tren…no estaba! Le preguntamos a una “amable” señora de información que nos ladró a saber qué y nos tiró el billete a la cara, perplejos le preguntamos a varias personas en medio del enjambre humano que iba y venía a toda velocidad sin mayor éxito, hasta dar con una chavalilla joven que hablaba un poco de inglés y que le volvió a preguntar al perro ladrador de nuestra parte que demonios pasaba con nuestro tren. Gracias a ella supimos que la taquillera nos había dicho que sí que nuestro tren salía de allí mismo, como a los tontos y a los locos, sólo para que nos quitásemos de en medio. En realidad salía de la estación este y ya no nos daba tiempo a llegar… Menos mal que en este país no hay absolutamente ningún problema con los cambios de los billetes, ni aunque el tren que se supone que deberías haber cogido haya salido el día anterior. Volvimos a hacer cola en la taquilla, cambiamos los billetes para un par de horas después, nos fuimos a la otra estación y, para matar la espera, nos pusimos las botas comiendo dumplings (Ángeles, me acordé mucho de ti pideindo tus 'empanadillas chinas').

A parte del jaleo para comprar los billetes y la incidentada toma del tren, la llegada también tuvo lo suyo. El tren nos dejó a las 5 de la mañana en medio de una estación en ninguna parte y osotros, tan previsores, sin mapa ni idea de nuestro destino. Por suerte, aqui los taxis y bici-taxis son muy baratos. Como no sabiamos en realidad dónde queríamos ir, dejamos que nos llevasen hasta el centro de la ciudad y allí nos pusimos a caminar hasta encontrarnos con un albergue donde entramos a preguntar si nos permitían dejar las mochilas allí durante el día aunque no durmiésemos allí, pues majísimos, no sólo nos dejaron, sino que nos regalaron un mapa de la ciudad, nos explicaron las cosas más interesantes que ver y nos ofrecieron ducharnos gratis, lo que, después del viaje nocturno en el abarrotado y caluroso tren lo agradecimos muchísimo.

Pingyao es una ciudad muy curiosa, por lo visto se han rodado allí varias películas (la linterna roja), dentro de la muralla las calles son estrechas y polvorientas, las casas bajitas con farolillos en las puertas, inscripciones por doquier y patios espartanos y, en medio de todo eso, torretas elegantes y tejados puntiagudos terminados en dragones con las fauces abiertas .

A media mañana hacía ya un calor de mil demonios, así que después de darnos una vuelta tanto por dentro como por fuera decidimos sentarnos en un esquina a comernos un riquísimo helado (uno de los miles que nos comeríamos en China, a 0,20€ cualquiera se resiste!) disfrutando mientras observábamos el ir y venir de los locales. El desfile de motos, bicis cargadas con las cosas más inimaginables y gente particular que pasaban por allí por minuto era ya en sí mismo todo un espectáculo. Atareados como estábamos con nuestros helados no pudimos hacer fotos de casi ninguno, pero tengo algunas imágenes grabadas, entre ellas un par de gente con camisetas en las que se leían frases en inglés que probablemente ni entendían (como cuando Sebastian le tradujo a una chica en Malasaña lo que querían decir los bonitos símbolos japoneses de su suéter: “soy fácil y me gusta ponerme encima”…si es que hay que tener un cuidado con lo que uno se pone…o peor, se tatúa!): una anciana conduciendo una moto más vieja que ella cargada con toneladas de patos vestida con una camiseta rosa con letras negras que decía “demasiado cool para este mundo”, un señor de mediana edad un tanto guarrete con una camiseta roída en la que alguien (quién sabe si él mismo) había escrito en grande con un rotulador “Dolce&Gabbana”.

Tras cenar en el albergue por aquello de devolverles un poco el favor y porque estábamos muertos de tanto pateo, nos volvimos a duchar y nos fuimos a la estación para coger el tren nocturno hacía Xi’an, cual no fue nuestra sorpresa al descubrir que prácticamente los 15 mochileros que esperábamos allí éramos hispanoparlantes, eran los primeros con los que nos cruzábamos en todo el viaje y la casualidad hizo que además fuese un encuentro de varios grupos de lo más dispares, un matrimonio chileno de nuestra edad que estaba haciendo casi el mismo viaje que nosotros pero con un par de días de adelanto, unos grupo de catalanes de viaje de fin de carrera… Javier, un valenciano, suizo de adopción, profesor responsable del departamento de castellano de la Universidad de Lynch que, fascinado por su cultura, estaba allí 3 meses para aprender algo del idioma y viajar a lo largo y ancho del país. Con él compartiríamos luego muchos buenos ratos y nos explicaría cosas interesantísimas de estas gentes que nos harían comprenderlos algo (iba a escribir “algo mejor”, pero en realidad salimos de china con la sensación de no entender nada y de habernos dejado, lamentablemente, mucho en el tintero, pena de barrera idiomática).

Beijing

2009-07-28T11:25:00.010+02:00

La capital china tiene, por supuesto, muchísimas cosas que ver, la ciudad prohibida, el templo del cielo... en los alrededores la Gran Muralla, el Palacio de Verano... y un millón de etc. Así que decidimos tomarnoslo con relax y tomamos prestadas del hostal un par de bicis para los dias que estuvimos alli.

Una de las cosas que más nos gustaron fue callejear por los Hutongs tradicionales y observar a la gente en su vida diaria, los puestos de comida, las bicis cargadas de millones de cosas, los mercados con los bichos mas increibles y mil cosas más. Es increible la variedad y colorido de cosas que ocurren en un minuto cualquiera de una esquina de una de sus calles, qué movimiento!

Otra cosa que sin duda merece muchísimo la pena es el distrito 798 de arte, se trata de un antiguo complejo de fábricas a las afueras de la ciudad en el que los artistas han instalado sus talleres y galerias, es inmenso, nos podriamos haber pasado allí el día entero tranquilamente. Predomina el arte moderno, pero hay de todo y te dejan hacer fotos de absolutamente todas las obras, es una gozada, nos habriamos comprado encantados un par de cuadros, que pena que no pudiesemos porque sino tendriamos que haberlos cargado por toda Asia...

Comimos el famoso pato a la pekinesa! al fin y al cabo, somos guiris! y he de decir que estaba buenisimo (me encanta el pato de todas formas). En realidad, la comida nos está gustando muchísimo y como es tan barata, nos ponemos las botas, eso sí, es algo complicado encontrar un sitio que respete los estándares mínimos de limpieza...o quizá es que nosotros estábamos al principio de nuestro viaje y todavía teníamos mucho a lo que acostumbrarnos, bueno, más bien, mucho a lo que acostumbrar a nuestros estómagos.

La visita a la Gran Muralla fue toda una experiencia, no queríamos ir a Badaling, que es donde van todos los turistas y parece eso benidorm en julio, asi que decidimos chuparnos unas cuantas horas de excursión hasta el trozo de Mutianyu, tras preguntar y preguntar como podiamos llegar hasta alli, nos hicieron tanto lio que nos dejamos convencer para coger un tour organizado...en fin...que decir, que salimos del hostal a las 7:30 de la mañana y no llegamos a la Gran Muralla hasta las 2 de la tarde, porque nos hicieron "unas cuantas" paraditas en el camino, que si un centro médico tradicional lleno de potingues para vender, que si paradita para comer "casualmente" en una tienda de Jade... por lo menos nos llevaron también a las tumbas de la dinastia Ming...algo es algo. Pero eso sí, acertamos de pleno con el trozo de Muralla que visitamos, porque estábamos allí prácticamente solos (todo lo solo que se puede estar en China, claro, es decir, que habría otras 150 personas en un tramo de unos 4 km). Es nuna pena como lo han restaurado, no han puesto mucho cuidado en seguir la línea original, así que te encuentras cemento por aquí y por allá muy amenudo. Por suerte, nos pudimos colar en un tramo del muro no restaurado, es impresionante el estado en el que se encuentra, los árboles crecen por todas partes y hay trozos que ya ni siquiera se ven.

Eso sí, estar en una de las torretas y ver el muro recorriendo lo alto de la cordillera kilómetros y kilómetros en ambas direcciones hasta más allá de dónde alcanza la vista es IM-PRESIONANTE!

Cómo dice el dicho chino: Ahora que hemos subido a lo alto, ya somos hombres de verdad!! (y eso en qué lugar me deja a mi??)

Viajeros a la Pekinesa

2009-07-03T01:47:00.009+02:00

Comprar los tickets de Shanghai a Beijing no fue fácil, por suerte no había casi nadie en las taquillas de la estación, pero en la ventanilla para extranjeros la vendedora no hablaba inglés y tampoco entendía que necesitábamos a alguien con el que nos pudiésemos entender mínimamente, así que nos fuimos cambiando de cola en cola hasta dar con la vendedora que hablaba algo de inglés y conseguimos que nos vendiese dos billetes para el tren cama del día correcto, el problema surgió cuando nos dio a elegir la clase y nosotros no entendíamos la diferencia entre soft spleeper y hard sleeper y ella tampoco nos lo sabía explicar (que pasa que el que ronca paga más? o el que duerme profundamente paga menos??), así que elegimos hard spleeper porque costaba menos sin saber muy bien lo que nos íbamos a encontrar.

Lo primero, una cantidad de gente increíble en la sala de espera desde donde se accede al tren, que pensamos que estarían esperando a más de uno, pero no, todos estaban para el mismo que nosotros y en cuanto abrieron las puertas se tiraron corriendo a ser los primeros en entrar como si fueran las rebajas. Después, un vagón cama separado por compartimentos sin puerta dentro de cada uno de los cuales había 2 literas de tres camas cada una. Eso era el hard sleeper famoso. Pues oye, tuvimos suerte con nuestros 60 compañeros de cuarto y, Sebastian ayudado por sus inseparables tapones para los oídos, dormimos como angelitos hasta llegar a Beijing.

Una vez allí, tras coger el metro en dirección equivocada y pasarnos casi una hora dando vueltas buscando el albergue por un Huton (barrio tradicional pekinés de casas bajas y calles estrechas) completamente en obras y no encontrarlo, estábamos hartos y hambrientos, así que nos decidimos por un hotel pequeñito con buena pinta, barato, limpito, apañado y céntrico.

Después de descansar, ducharnos y comer algo en un restaurante de por ahí cerca, nos fuimos a dar una pequeña vuelta tranquila para emplear bien la tarde y ver algunas cosas interesantes, aprovechando que estábamos al lado de la famosa plaza de Tian’anmen.

Cuando llegamos allí había un montón de gente apiñada haciendo videos y fotos, nosotros empezamos a cotillear para intentar averiguar qué estaba pasando, cuando tres amables estudiantes de viaje de graduación por China comenzaron con nosotros una alegre conversación en inglés y nos explican que la acumulación de gente es para ver el cambio de guardia, “como en Buckingham Palace!” nos dice uno…si, si, lo mismito…

Después de hablar un rato y hacernos miles de preguntas, nos invitan a ir con ellos por ahí a tomar algo. A nosotros nos parece algo raro por demasiado espontáneo, pero tampoco podíamos hablar realmente entre nosotros porque nos tenían metidos en conversaciones diferentes y no daban opción, así que por aquello de no ser maleducados y de conocer a gente del país con la que charlar sobre la cultura, tradiciones y diferencias, nos fuimos con ellos. Nos llevaron hasta una habitación privada en una casa de té y allí nos ofrecieron a elegir bebidas: cerveza, té o quizá la ceremonia de té tradicional. No sabíamos bien, el té de aquí no nos deja dormir por las noches, pero cuando se lo comentamos nos aseguraron y reaseguraron que ninguno tenía teina y que eran todos muy suaves, nosotros a esas horas preferíamos una cerveza, claro, pero ya que estábamos en una casa de té...con chinos... que insistían tanto... dijeron que lo más normal era la ceremonia de té porque así podíamos probar un poco de cada uno, así que aceptamos. Nos trajeron como complemento un plato con fruta y una cestita de patatas fritas dulces.

La velada siguió animada mientras una chinita nos iba haciendo té tras té contándonos las miles de propiedades benéficas y dándonos un dedal de cada uno a probar, 11 tipos en total. Y, cómo no, cuando terminó el asunto, la chinita intentó vendernos unas cajitas muy monas de té, a lo que nosotros fácilmente respondimos que no podíamos comprar nada porque entonces tendríamos que cargarlo por media Asia, pero uno de nuestros acompañantes sí que compró una.

La sorpresita, que en realidad no lo era para nada porque ya nos lo olíamos y habíamos comentado la posibilidad brevemente entre nosotros en alemán (porque seguían con la técnica de aislarnos en dos conversaciones diferentes), vino con la cuenta... 230 €!!! La idea que tenían es que nosotros les invitásemos, aquí a veces hacen fácilmente el símil turista blanco=rico, pero cuando vieron cómo se nos tornaba la cara de ‘blanco rico’ a ‘morado cabreado’ nos ofrecieron dividir la cuenta entre los 5 (incluida en la repartición la cajita de té del chico). Pretendían que pagásemos, por haber bebido y comido el equivalente a una taza grande de té y una naranja, 45€ cada uno!! Así que la broma nos salía a 90€, para que os hagáis una idea, la habitación del hotel con baño nos cuesta 8€ la noche, y cuando salimos a comer nos gastamos unos 3,5€ en total con bebida incluida. Ahí ya nos dimos cuenta de que somos unos pardillos y que había sido una trampa para timarnos. Así contado, se espera desde el minuto uno, pero aunque nosotros lo intuimos tímidamente cada uno por separado desde el principio, el hecho es que lo hicieron muy bien y lo de que nos tuviesen ocupados con la conversación y no nos dejasen hablar entre nosotros funcionó también muy bien.

El caso es que al final no salimos muy mal parados, porque nos pusimos a discutir con ellos y a decirles que eso era claramente un timo y que estaban todos compinchados, y ellos en sus trece de que no, que es lo normal para la cultura china del té y que nosotros como europeos no sabíamos valorarlo y blablabla... Por suerte, llevamos todas nuestras cosas en monederos interiores, así que les dijimos que cuando se encontraron con nosotros sólo habíamos salido a pasear y no llevábamos casi ningún dinero encima y ninguna tarjeta (hasta nos dijeron que podíamos pagar en euros, dólares o yenes japoneses), y olé! por Sebastian, que me dejó flipada, sacó lo que tenía en el bolsillo, simuló que se le caían un par de monedas al suelo para esconderse en la zapatilla un par de billetes, y se levantó diciendo que lo único que teníamos eran los billetes que tenia él en la mano. Tras mucho discutir, proponerles que llamásemos a la policía a ver que opinaban ellos (a lo que no dijeron ni mu, claro, aunque nosotros también preferíamos que no viniesen porque no sabíamos si no sería peor el remedio que la enfermedad), nos dijeron que nos acompañaban al hotel para que les diésemos el resto del dinero, pero cuando les dijimos que estaba a 25 minutos de allí andando y que si pretendían que cogiésemos un taxi tendrían que pagarlo ellos, nos dijeron que les diésemos la dirección de nuestro hotel para pasarse después. Evidentemente no queríamos darles nuestros datos ni de coña, pero no veíamos la forma de salir de la casa de té, y pensando en la conversación que habíamos mantenido con ellos, nos habían preguntado ya todos los detalles que necesitaban: dónde nos alojábamos exactamente, qué íbamos a visitar los días siguientes, cuáles eran nuestros próximos destinos en China… por suerte, yo soy reacia a dar todos mis datos por las buenas y en ese momento no les di el nombre de nuestro hotel sino el de un albergue cercano, y tampoco les habíamos aclarado nuestros planes para la ciudad los días siguientes. Así que les dimos un hotel y un nombre falso y nos fuimos de allí sanos y salvos con sólo 11€ menos.

Pero bueno, algo hemos aprendido con esto, eso seguro!!! por lo menos, a preguntar SIEMPRE el precio de todo! (Se me había olvidado contar que cuando ya habían pedido y estábamos enfrascados probando tés, sin que nos diesemos mucha cuenta, otra camarera entro al cuarto a colgar un cuadro, que resultaria ser la lista de precios...)

Bienvenidos a China

2009-06-28T07:14:00.010+02:00

"Un pais, dos sistemas"

Así define el gobierno al pais, y lo que nosotros nos preguntamos al llegar es que, a parte de a un capitalismo feroz, a qué otro sistema se referirán, porque de comunismo...la estrella de la bandera y los monumentos a los soldados... pero dejo para más adelante el ahondar más en el tema, que de momento esto sólo son las primeras impresiones.

Después de remontar el rio en el barco disfrutando de un paisaje plagado de cargueros, grúas y pesqueros llegamos al puerto de Shanghai a nuestra hora, pero el proceso de desembarco tardó más de lo previsto por los malditos controles de Influenza (H1N1). Al bajar y ver que Liang no nos estaba esperando allí como nos había prometido, nos extrañamos un poco y pensamos que quizá se había ido ya. Así que ahí estábamos nosotros, en un barrio marginal de Shanghai, sin un Yuan, sin tener la menor idea de dónde quedaba el albergue y sin hablar una palabra de chino, gran panorama.

Menos mal que un chino majo que viajó con nosotros en el barco y que hablaba japonés nos ayudó! Nos pagó el autobús a la estación central de tren, la llamada al móvil de Liang y aún pretendía darnos algún dinero más por si las moscas... Y es que, si hubiesemos sabido que no vendría, hubiesemos cambiado dinero antes, pero cómo con nuestra Visa no nos cuesta nada sacar dinero ni nos cobran comisión por el cambio de divisa, siempre tiramos de cajero automático al llegar a un nuevo pais, y no nos podíamos imaginar que en el puerto no habría ninguno y tampoco por los alrededores (pero bueno, que siempre tenemos algún que otro recurso en la manga).

Al final quedamos con Liang una hora más tarde en la estación y aprovechamos para irnos a comer, primera comida china y primera sorpresa. Mi sopa tenía muy buena pinta, pero imposible saber de qué era, así que valientemente cogí la cuchara y empecé a tomármela, sorbito a sorbito, trocito a trocito de carne rosita, hasta llegar a una preciosa, brillante y escamosa piel de serpiente!! Primero, ojos como platos, y luego, me acordé de mi abuela Cramiña: "lo que no mata engorda"... cómo estaba bueno seguí comiendo tan campante.

Nuestro primer día por allí fue un tanto particular con nuestro guía Liang también un tanto particular. Haciéndonos un poco a la idea de que aquí haya en todas partes en todo momento tanta gente como en sol en navidades (es la ciudad más grande de china con más de 18 millones de habitantes), que todos intenten cruzar los pasos de cebra al mismo tiempo esquivando a los que vienen en dirección contraria, a las motos y las bicis que pasan por el medio y a los coches que aunque estés cruzando en verde para los peatones te pitan para que te apartes y que no reducen la velocidad ni un poquito...y, evidentemente, mil diferencias más ;)

Y con un segundo acercamiento a su comida de la mano de nuestro guía "particular", un tanto complicado pero buena a pesar de los huevos de pato con la clara trasparente tirando a marrón y la llema negra y verde, la ternera jodidamente picante (lo siento, pero no hay mejor descripción) y la grasa de pato envuelta en hojas de arroz (eso me pasa por decirle que me encanta el pato...si le hubiese especificado que lo que me gusta es la CARNE a lo mejor otro gallo hubioese cantado). Lo escribo así y parece que no nos gustó, pero en realidad la comida estaba muy buena y es con una de las cosas con las que más disfrutamos en China.

De Osaka a Shanghai

2009-06-16T12:27:00.001+02:00

El día pensado para darnos una vueltecilla por Osaka al final fue un
día de relax y remoloneo. Estábamos tan cansados de la paliza de la
semana del Japan Railway ticket que no dimos para más, y nos pasamos
el día en las inmediaciones de nuestro agujero de hotel de Osaka,
comprando para el viaje en barco, haciendo la maleta, viendo Lost, en
internet y durmiendo repetidas siestas.
Hasta que quedamos con Hisae, que nos echó la bronca por vagos y nos
llevó de paseo por la zona de los rascacielos, a cenar a un
Kaiten-Sushi baratillo y nos invitó a subir al Jardín Flotante, el
mirador del Osaka-Skybuilding, desde dónde pudimos disfrutar de unas
vistas impresionantes de la ciudad.

Al día siguiente nos levantamos prontito para coger el barco a
Shanghai, algo más de dos días de ruta marítima pasando por el
estrecho de Akashi, el mediterráneo japonés (Seto Naikai) y el océano
pacífico de los que hay poco que contar. Pensábamos que íbamos a hacer
amiguitos y a compartir anécdotas de viaje, etc pero la gente era
bastante sosilla y ermitaña, y los que no lo eran, eran chinos mayores
cantadores de karaoke y amigos de los gargajos… pasando. Así que el
tiempo transcurrió básicamente entre partidas de ping-pong, trabajos
del máster, películas y momentos de contemplación paisajística.

Nara

2009-06-16T12:19:00.001+02:00

A Nara de excursión! Día de templos.

No sé cómo nos las apañamos, pero de camino al parque dónde están la
mayoría de cosas que ver, otra señora mayor nos cogió por banda y nos
hizo de guía por un rato, esta vez, por suerte para mí, los idiomas
eran inglés y japonés. Nos enseñó las tiendas de pinceles, la tuvimos
que esperar para que sacase dinero del cajero y casi nos lleva a hacer
la compra, menos mal que supimos escabullirnos amablemente a tiempo
cuando comenzó a hablar con otra gente que se encontró en la calle.

El sitio es una maravilla, los templos están rodeados por todas partes
de naturaleza y en algunas partes se podía sentir la paz y la
tranquilidad. Pero en general, todo el lugar estaba lleno, como casi
todas partes, de un montón de escolares de excursión que nos saludaban
uno por uno, además de los ciervos y los templos, nosotros debíamos
ser la otra gran atracción. Y es que en Nara, siglos atrás, los
ciervos eran sagrados y no se podían cazar, ahora están protegidos
porque son considerados tesoro nacional y campan a sus anchas por
todas partes. Alimentados por las galletas que los turistas pueden
compara para ellos en cada esquina, no le tienen miedo a nadie y en
cuanto atisban una migaja se acercan interesados en manada, y cuidado
con no darles, que si no te cornean te muerden el culo, LITERAL!
experiencia propia (en cuanto la censura china me deje entrar
directamente en blogger o yo deje el país, subo fotos para que lo
veais). Eso sí, en cuanto los cebas y ven que no tienes más comida, se
vuelven mansos y se dejan manosear… no sabía que los cuernos estaban
calientes y recubiertos de un pelillo cortito muy suave y pegajosillo…

Dentro del templo de Tōdai-ji hay, cómo no, un Buda daibutsu, el Buda
Vairocana, en japonés llamado Dainichi, que significa "Buda que brilla
a lo largo del mundo como el sol", la cosa curiosa es que en la parte
de detrás del templo, hay un agujero en una de las columnas a la
altura del suelo, dicen que es tan grande como uno de los agujeros de
la nariz del Buda, y que si consigues pasar por él alcanzarás el
estado de Iluminación, aunque nosotros ya sabíamos que estamos
bastante iluminados (sobre todo últimamente), probamos, cómo no, y
pasamos, alguna con más problemas que otro… ejem… A raíz de esto, en
este mes de viaje (escribo el blog con algo de retraso) hemos perdido
algo de peso, yo 7 kilos, que no me venía mal, y Sebastian 4, a ver si
conseguimos que su estómago se asiente un poco, que si no dentro de
poco voy a tener la sensación de estar viajando sola porque no se le
va a ver…

Kyoto

2009-06-16T11:25:00.001+02:00

Nos levantamos temprano, desayunamos rápido con Katsu y antes de irse
a trabajar nos llevó a la estación, dónde cogimos un tren a Kyoto. Una
vez allí, dejamos las mochilas en consigna, conseguimos un mapa de la
ciudad y nos fuimos andando hasta el templo Kiyomizudera, no sin antes
pararnos a la orilla del rio a comer el Obento (almuerzo: paquetito
de comida envuelto en un pañuelo típico de los dibujos animados) que
habíamos comprado el día anterior. Nos hizo un día estupendo, pero qué
calor madre mía!!

Subiendo la montaña por las callecitas del barrio Imakumano nos
encontramos con muchas chicas vestidas con Kymonos de vistosos colores
y peinadas de la forma tradicional dirigiéndose rápidamente a sus
quehaceres. Ya un poco más arriba vimos asomar el tejado de una pagoda
antigua y nos despistamos un poquitín del camino, mientras le
preguntábamos a un grupo de obreros dónde estábamos exactamente, se
acercó a nosotros muy resuelta una señora pertrechada con una
sombrilla y vestida con ropa ancha de lino rosa al más puro estilo
hindú, varios collares largos la cuello, enormes gafas de sol y
sombrero de paja con cinta negra ancha sobre el ala, nos preguntó que
de dónde éramos y al responderle Sebastian en japonés que de Alemania
y España, se quedó encantada, debió de trazar mentalmente un punto
medio entre ambos países en el mapa y se puso a parlotear en francés,
contándonos que era artista y que había estado 8 años viviendo en
Paris. Ya sin soltarnos, decidió hacernos una ruta turística por el
lugar, nos llevó hasta la pagoda de la que habíamos visto de lejos
sólo el último tejado y nos informó de que es la más alta y antigua de
Japón, después nos condujo hasta un templo pequeñito y encantador
donde casualmente estaban haciendo un reportaje fotográfico de un par
de Geishas, que aunque nuestra guía nos informó de que no eran
verdaderas, a nosotros nos dio igual y les hicimos fotos de todas
formas. Nos contó miles de historias más acerca de la ciudad y de los
barrios más cercanos, lo que debíamos visitar y lo que no, en francés
la mayor parte del tiempo intercalando algo de japonés. Y nosotros
amablemente, asintiendo y haciendo comentarios de lo que creíamos que
la buena señora estaba diciendo, ¿he comentado ya que increíblemente
ni Sebastian ni yo hablamos francés pese a la cercanía de nuestros
países a la cuna del croissant?, aún así, creo que sorprendentemente
entendimos bastante de lo que dijo, y si no…tampoco tenemos forma de
saberlo.

Cuando decidió dejarnos volar a nuestro aire, continuamos nuestro
camino, esta vez por las callejuelas más bonitas y a la vez más
turísticas del barrio Higashiyama, hasta llegar a la entrada del
templo, dónde nos colamos por la patilla y que es una auténtica
maravilla. Hicimos la típica turistada de andar con los ojos cerrados
de una piedra de los enamorados a la otra para mantener a nuestro lado
al amor de nuestra vida, paseamos entre los altares y nos recreamos
con las vistas.

De ahí nos fuimos callejeando hasta el templo Chion-in y el Buda
Daibutsu que es tan grande que pudimos verlo y hacerle fotos desde
fuera sin pagar. Subimos al cementerio de la ciudad, que es
impresionante por lo enorme que es y por la vista de la ciudad que
tiene, creo que la mejor paradójicamente, porque los que están allí
mucho no la pueden disfrutar… Y paseamos por el parque Maruyama hasta
salir por la puerta del santuario Yasaka-jinja… al barrio de Gion,
barrio tradicional de las casas de Geishas y de té, para encontranos
allí con una orda de turistas occidentales a la caza de la foto de una
Geisha de verdad cual Paparazzi esperando a Fran Rivera en la estación
del Ave (Gon, corrígeme si me equivoco en esto). Horrible, de verdad,
horrible horrible. Así que huimos de allí a toda velocidad por las
callecitas laterales sin un alma, para irnos a dar de bruces con una
de las deseadas Geishas con uno de sus clientes, como no queríamos
molestarles dejamos que se fueran tranquilamente…pero sin poder
resistir la tentación de hacerles una foto por detrás sin que se
diesen cuenta! Sí, lo sé, horrible…

Muertos del hambre y del cansancio seguimos caminando en busca de un
Kappa-Sushi, una cadena de restaurantes tipo Kaiten-Sushi (de los que
la comida da vueltas en una cinta transportadora, coges lo que te
apetezca y luego pagas por plato) muy barato y de buena calidad. Y nos
pusimos las botas, desquitándonos de todos los días en los que para
ahorrar no habíamos comido más que un par de bolas de arroz. Tras lo
cual, mis fuerzas no dieron para más y Sebastian casi me tuvo que
llevar a rastras a la estación para coger el tren a Osaka, dónde
dormíamos esa noche.

Del hotel Toyo (Shi-imamiya) casi mejor no hablar… menudo agujero en
la pared, pero en Japón por 12 € cada uno no se puede pedir más, por
lo menos habitación para nosotros solos, con un ventanuco a la pared
del edificio de enfrente, humedad a raudales, tradicional futon en el
suelo de tatami, almohadas de bolitas duras, agujero en el baño
compartido por toda la planta y el barrio con las chabolas más
modernas que he visto en mi vida. Eso sí, internet gratis y los
señores que lo llevan todo un encanto.

Okayama

2009-06-12T13:30:00.001+02:00

Katsu no vive en Okayama, sino en una ciudad más pequeña a algo más de una hora de distancia. Pero quedamos con él en que nos recogería allí en la estación. La primera vez que usé mis precarios conocimientos de japonés fue para encontrar el sitio dónde habíamos quedado con él, le pregunté a un anciano si la estatua que veíamos era la de Momotaro, el niño que nació de un hueso de melocotón y que ayudado por un perro, un faisán y un mono derrotó a un demonio de tres ojos y tres dedos en cada mano. El pobre hombre me debió de decir que sí porque aquí nunca nadie te dice que no, y menos mal que esta vez acertamos (en alguna de las próximas entradas tengo que comentar nuestra ratio de acierto cuando tenemos 50% de posibilidades de acertar con la salida o el sitio al que queremos ir).

Una vez cargados nuestros bártulos en el mini-coche, nos fuimos a comer a un restaurante de Kaiten-Sushi, uno de esos en los que te sientas en la barra frente a una cinta transportadora por la que van pasando ante tus ojos diferentes tipos de sushi y sashimi que los maestros cocineros preparan delante de ti. Mmmmm rico, rico!

Como teníamos mucho tiempo, emprendimos el camino a casa de Katsu sin muchas prisas, nos íbamos parando en todos los lugares que nos llamaban la atención. Un paseo muy agradable por la campiña y pueblos japoneses, para variar un poco de tanta ciudad, campos de arroz, casas con tejados repuntados, montañas bajas y muuuuuucha vegetación.

Decidimos probar las delicias de un Honshū rural, baño tradicional con agua de manantial, y aprovechamos que por allí cerca había uno con baños al aire libre. Por supuesto, hombres y mujeres por separado, así que con mi toalla al hombro, me separé de los chicos, no sin antes preguntarle a Katsu que cómo funcionaba la cosa, no fuese a ser que hiciese algo inoportuno o no me enterase muy bien, me dio algunas instrucciones básicas, pero tampoco me pudo decir mucho porque claro, él nunca había estado en la parte para mujeres y no sabía si funcionaba igual. Al final resultó que variaba un poco de lo que me contó, pero no era física cuántica en japonés.
Entré a un cuarto todo de madera donde lo primero que había que hacer era descalzarse y dejar los zapatos en cubículos, un poco más arriba lo mismo pero con la ropa, de ahí se accedía ya a la zona de las piscinas interiores, un montón de ellas a diferentes temperaturas, con burbujas, diferentes corrientes, aguas con hierbas medicinales y banquitos y barreños para enjabonarse y lavarse bien antes de meterse en el agua. Así que adaptándome a las costumbres del lugar, a ello que me puse, sin que me pareciese que ninguna de las abuelillas que descansaban por allí hubiese reparado en mi presencia. Tras quedar limpia y reluciente salí a la parte al aire libre, un jardincito encantador y un baño en la roca con una cascadita, vacío para mi sola, me sumergí en el agua calentita directa del manantial y allí me quedé un buen rato contemplando el rio y la montaña y disfrutando de la tranquilidad, el sonido del agua y el canto de los pájaros. Cuando creí que se acercaba la hora en la que había quedado fuera con los chicos, subí de nuevo a la parte interior y disfruté un rato del resto de las piscinas y finalicé con una tonificante ducha fría. Qué gustazo y qué paz!

Después Katsu nos llevó por retorcidas y empinadas carreteras hasta un mirador en la montaña en el que la vista del valle era una pasada, nos quedamos allí otro rato embelesados con el panorama, tras lo que reemprendimos el camino. Siguiente parada: el super. Compramos para cenar una sopa con verduras, pescado, carne, setas, algas… que tradicionalmente se prepara al mismo tiempo que se come. Se coloca en la mesa, sobre un hornillo bajo, una olla de barro e la que se va cociendo la sopa, mientras los comensales le van añadiendo los ingredientes que quieren comer y cuando están listos se los sirven en sus cuencos con un poco del caldo. También riquísima.

Fukuoka

2009-06-08T18:43:00.005+02:00

Por la mañanita temprano, tras desayunar todos en familia otra vez, dejamos con pesar la casa de Hiroko. Se han portado estupendamente con nosotros, mucho más que eso! y prometieron venir a hacernos una visita a España el año que viene. Antes de salir, Hiroko me regaló unos calcetines japoneses con separación entre el dedo gordo y el resto para usar con sandalias, su madre nos regaló a cada uno un pequeño abanico típico japonés para que no nos muramos de calor en nuestro viaje, y su padre unas pequeñas toallas (me recuerdan a la que tenía de pequeña de Hello Kitty) para secarnos cuando nos refresquemos en el camino.

De Fukuoka lamentablemente no puedo contar mucho porque estaba un poco pachuchilla. Casi hasta el albergue nos llevó a rastras un japonés algo rarillo al que preguntamos por la calle y que hablaba alemán y español, según nos contó lo había aprendido en el karaoke porque le encanta cantar, pretendió hacernos demostración y todo y que nos uniésemos a él, pero desgraciadamente para él yo no tenía el cuerpo para mucha jarana y Sebastian por las mañanas es algo más alemán que por las tardes, y tampoco hubo manera de hacerle entonar más que un par de notas de “99 Luftbalons” de Nina.

Mientras él se paseaba por la ciudad yo me quedé todo el día en el albergue intentando dormir algo y trabajando un poquitín. Por la tarde me vino a buscar para sacarme a pasear en bici por el parque de al lado hasta un pequeño templo y a cenar allí mismo. Después, directos a la cama.

A la mañana siguiente, como ya me encontraba mucho mejor, nos levantamos muy pronto para hacer algo de turismo antes de coger el tren a Okayama, dónde habíamos quedado con Katsu. Fue una pena sólo habernos podido quedar día y medio porque por lo poco que vi, la ciudad y los alrededores prometían muchísimo.

Nagoya

2009-06-08T18:38:00.003+02:00

Cuadramos nuestros planes para poder pasar más tiempo con Hiroko, así que el sábado nos quedamos en Nagoya e hicimos un poco de turismo por allí, entre charla y charla no nos dio mucho tiempo a ver la ciudad, pero fue un día estupendo. Estuvimos paseando por los alrededores del palacio Imperial, vimos una casa construida al estilo japonés pero con todos los avances bioclimáticos y deambulando por uno de los jardines más bonitos de la ciudad, el Tokugawa.

Ibamos a encontrarnos con otro amigo de Sebastian y Hiroko para ir a la inauguración de una exposición, pero al final no cuadró porque empezaba muy pronto y nosotros queríamos probar la especialidad de la ciudad, sopa Udon con pollo de corral, muy rica y calienteeeee! La camarera del restaurante donde nos paramos a comer debió pensar que para qué intentar explicarme en sabe dios qué idioma por qué un babero es imprescindible para comer esta sopa y ante mi sorpresa sin mediar explicación me lo anudó directamente al cuello, bien por ella!...y por mí, porque aunque no suela mancharme al comer, esta vez sí, es que esa sopa queeeeeeeeeeemaaaaaaaaaa!

Para bajar la comida decidimos caminar un rato más por la ciudad sin rumbo determinado, pero cuando vimos un local para hacer “Pericura” (palabra japonesa, así, cómo suena… dicese de la máquina de fotomatón ultramoderna que te permite hacerte tropecientas fotos chorras con tus amigos, de las cuales podrás elegir un número determinado en función del tamaño que desees y que luego podrás pintarrajear, añadir fondos, complementos y monigotes en una pantalla táctil), no pudimos resistir la tentación y entramos a hacernos fotos con todas las quinceañeras mega maquilladas y super preparadas mirándonos cómo a bichos raros…con razón.

Estos locales están increíblemente preparados, hay una media de 8 a 10 máquinas, espejos con tocador, laca y toallitas para prepararse antes de la foto… Las niñas están entrenadas y toman sus decisiones a la velocidad del rayo, pero aquí los abueletes, cuando conseguíamos entender que es lo que nos ofrecía la pantalla, la máquina había elegido por nosotros porque se había agotado el tiempo, y pasaba a la siguiente pantalla a descifrar, pero eso sí, al final nos quedaron unas fotos muy chulas =)

Para acabar el recorrido fuimos a la carnicería de toda la vida de la familia de Hiroko a comprar para la barbacoa de esa noche, era curioso ver cómo el tipo preparaba la carne, la cortaba y luego la metía en pequeñas bolsitas que hacía girar en el aire mientras les enroscaba una goma. Pero sin duda, lo mejor de todo fue comérsela!! jaja. Cómo hacía buen tiempo, comimos en el jardín, todos alrededor de una pequeña barbacoa colocada en el centro de la mesa dónde cada uno colocaba lo que le apetecía comer: sepia, pescado (lo siento, indefinido), diferentes tipos de carne, calabaza que sabía a castañas asadas, cebolla, bolas de arroz con semillas…mmmmm otra delicia! Todo esto mientras Cocochan, el perro familiar, no paraba de danzar por allí a ver si caía algo haciendo tambalear la mesa con sus meneos de rabo.

Ise-Jingu

2009-06-08T18:05:00.015+02:00

Con base en casa de Hiroko en Nagoya, hicimos una excursión a los templos sintoístas de Ise-Jingu, los más sagrados de Japón, fundados en el año 4 a.c. Son dos Santuarios principales, Geku y Naiku, en honor a la diosa del sol, que se encuentran apartados uno del otro por kilómetros de frondosos bosques, y otros 123 santuarios más pequeños. Son de las pocas construcciones religiosas que no han tenido influencias de otros países asiáticos.

Para llegar hasta allí decidimos viajar una hora y media más de lo habitual y no tener que pagar el tramo que no pertenece al Japan Railway que no está cubierto por nuestro billete de interrail (Japan Rail Pass, muy recomendable si alguien quiere venir a Japón y moverse por el país, se puede comprar fuera de Japón para un periodo de entre una y cuatro semanas y, aunque la primera impresión es que es caro, no lo es para nada, los trenes aquí tienen precios desorbitados y con este billete se pueden coger todos trenes, en la ciudad, los cercanías y los de larga distancia, incluidos los rápidos, express y superexpress (estilo AVE), menos el Nozomi, el más rápido de todos; además de algunos buses y barcos). Pero así disfrutamos del paisaje y la gente local, observar a la gente es lo que más me gusta, y parece que también lo que más les gusta a ellos jaja.

Cuando salimos de la estación nos fuimos directos a la oficina de información para ver dónde podíamos alquilar una bici, mientras un japonés nos explicaba en inglés con acento de Tejas las bellezas del lugar, yo estaba más pendiente de encontrar un baño “western style” que de lo que nos estaba diciendo, así que dejé a Sebastian confraternizando con él mientras yo me colaba en un restaurante francés que si lo viese una abuelita francesa se sentiría orgullosa con la cantidad de flores que tenían pintadas las paredes y el mobiliario. Cuando volví a recogerle, el japo-yankee seguía con su retahíla de muletillas estúpidas y a mí ya me estaba empezando a tocar las narices, para rematar la situación parecía que Sebastian no entendía mis señales de por-dios-vámonos-de-aquí!!, cuál es mi sorpresa cuando me pide que le haga una foto con él, ¿con el petardo este? preguntaba yo inquisitivamente con la mirada… a lo que él me respondió: “luego te explico” (ah vale! que se quiere tener una foto para enseñarla en plan “el tío pesao de información”), pero no! resulta que era un colaborador de los guionistas de South Park, un tal Jun Nishimura, en ese momento entendí por qué me había caído gordo desde el primer momento.

Me voy por las ramas, volviendo a los santuarios, he de decir que llaman la atención por su extrema simplicidad, ya que no son más que estructuras de madera escasamente decoradas y rodeadas de exuberante naturaleza. Todos los caminos que llevan a los templos dentro de los santuarios están repletos de pequeños cantos rodados, cómo Hiroko me explicaría más tarde, es porque la religión budista tiende a la elevación de pensamientos y vivencias, y así el ruido de las piedras al caminar les trae de nuevo a realidad terrenal. Curioso.
Ambos santuarios son reconstruidos cada 20 años, de acuerdo con una ancestral tradición Shinto. En el año 2013 tendrá lugar la reconstrucción número 62. Lo que no sabíamos es que como ambos santuarios son considerados sagrados por los japoneses, está terminantemente prohibido tomar fotos en su interior y, claro, nos regañaron…

Alquilamos bicis para ir de uno a otro y de camino nos fuimos parando para observar lo que nos iba llamando la atención, dos de las mejores cosas fue un pequeño templo en el que no había ni un alma lleno de figuras de gatos sagrados con cascabeles y pergaminos, y las calles de Oharaimachi, el barrio (por traducir exactamente la palabra, pero está separado de todo por el bosque) más tradicional, cercano al santuario de Naiku, con calles de 1 km de largo que conservan edificios de estilo tradicional, y están llenos de negocios que han pasado de generación en generación y han subsistido por ser los responsables del avituallamiento de los peregrinos.

A la vuelta, ya cansados, preferimos pagar el suplemento del tramo que no cubría nuestro billete y llegar más rápido a casa de la familia de Hiroko, dónde nos estaba esperando un baño caliente tradicional japonés y una deliciosa cena a base de empanadillas chinas, sashimi y un sorprendente (por lo europeo) revuelto de trigueros con patata cocida y taquitos de jamón. La cena transcurrió con una interesante conversación en japonglés-alemañol sobre la cultura y tradiciones japonesas y le gran influencia que ejercieron los primeros extranjeros, portugueses y españoles, que llegaron a la Isla, en la comida y el lenguaje. .es que yo no paro de sorprenderme al encontrarme muchas palabras iguales o casi iguales que en español, por ejemplo pan=pan, escaleto=escalera… y algunas comidas que se parecen, aunque en este caso, a excepción del pan blanco, el parecido es remoto, porque han evolucionado en otra dirección condimentadas con especias que nosotros no tenemos.

En un momento cuando nos enseñaban fotos familiares, comenté que me encantan los Kimonos por su belleza y elegancia. Esta fue la señal para que la parte femenina de la familia se pusiera en acción, ofreciéndose a vestirme con uno de sus kimonos, ¡acepté encantadísima!. Así que ahí estuve, en medio de la habitación quietecita mientras Hiroko, su madre y su hermana sacaban el traje tradicional de unos lienzos dónde los guardan para que se conserven bien y me iban vistiendo, capa a capa, lazo a lazo, nudo a nudo… una me colocaba una parte, mientras otra preparaba el paso siguiente y la otra, gracias a dios, me abanicaba un poco, así hasta dejarme lista y guapa como una japonesita. Después se dedicaron a ponerme accesorios y a mover el mobiliario y a mí de un lado a otro para encontrar el fondo perfecto para las fotos, y yo seguía estando encantada ^_^

Kamakura

2009-06-03T03:03:00.013+02:00

Después de la vertiginosa ciudad, nos apetecía ya un poco de tranquilidad y naturaleza para descansar de tanto ruido y prisas. Nos dirigimos a Kamakura, una pequeña ciudad rodeada de montaña por tres de sus lados y de la bahía se Sagami por el otro, es famosa por sus templos y santuarios, hay más de 50, entre los que destaca Kotokuin, dónde se puede ver el Daibatsu, un Buda gigante de bronce que, al contrario que el templo que lo contenía, sobrevivió un tsunami y varios terremotos. Una vez allí, decidimos visitar sólo 4 de estos lugares para poder pasear con tranquilidad.

Es verdad que todo era muy bonito, pero lamentablemente demasiado turístico. El hecho de que cobrasen entrada para acceder a todos los lugares de interés, la aglomeración de gente en todas partes (sobre todo escolares de excursión, para nuestra desgracia) y la lluvia persistente durante todo el día hizo que no pudiésemos disfrutarlo en condiciones. Pero aún así, es verdad que merece su fama, porque la magnitud el Buda es de verdad impresionante y el santuario Tsurugaoka Hachiman y el templo Hase-dera son encantadores.

Lo mejor de todo el día fue cuando, tratando de ir de un templo a otro caminando, nos metimos por una ruta de senderismo y en uno de los puntos el camino tenía una bifurcación que no aparecía en nuestro mapa, con lo que, cómo no, nos equivocamos de camino, pero fue lo mejor que nos pudo pasar, porque nos sumergimos de lleno en un maravilloso bosque de bambús, y acabamos saliendo a un pequeño pueblo muy curioso, con gente bastante peculiar. Pensándolo más tarde, menos mal que había marcas para señalizar el buen camino, porque estuvimos hora y media andando por el medio del bosque sin cruzarnos con nadie, sólo acompañados por el canto de los pájaros y la incesante lluvia.

Empapados y algo hambrientos nos dirigimos a la estación para coger el tren a Nagoya para encontrarnos con Hiroko, nuestro primer Shinkansen!!! (tren bala), mola mucho, va a una velocidad de vértigo, cuando quieres hacer una foto y aprietas el disparador, lo que querías fotografiar está ya a 5 kms de distancia. Asientos cómodos, vagones de recreo, mesas para grupos…etc etc. Y, cuestión importante, hay dos tipos de baños, tal y como está rotulado en las puertas, estilo occidental (nuestra taza de wáter de toda la vida) y estilo oriental (agujero en el suelo), os parecerá una tontería, pero no lo es, os lo aseguro!!! Este es otro contraste, en algunos sitios tienen wáteres megamodernos con música para tapar los sonidos del chorrillo de pis y lo que no es pis, diferentes chorritos de agua, secador y absorbe-olores, y en otros se conforman con un agujero en el suelo y simplemente agua para lavarte las manos, nada de jabón… a mí que me lo expliquen. Pero según he oído, me voy a tener que ir acostumbrando, que estos son los mejores agujeros en el suelo que me voy a encontrar en esta parte del mundo.

Hiroko nos recogió en la estación y nos llevó a la encantadora casa tradicional japonesa dónde vive con sus padres y su hermana. Tras una rica cena y un poco de conversación, nos explicó las costumbres de toda casa japonesa (descalzarse al entrar, ducharse bien antes de meterse en la bañera común siempre a 40°C, no pisar el tatami con zapatillas, cómo se extienden los futones…) y nos metimos en la cama rendidos.

Primeras impresiones de Japón

2009-05-30T03:59:00.005+02:00

Tras nuestro primer día en Tokio, Alan me preguntó qué es lo que más me había gustado, pregunta complicada de contestar por el embrollo cultural en el que te encuentras al principio, es todo nuevo, así que es complicado de analizar por partes, tras pensarlo un poco, lo que más me llama la atención es la gente, sin duda alguna.

Aunque sólo llevo un par de días aquí y sólo puedo hablar de lo que he visto en Tokio (que probablemente diferirá bastante de las ciudades pequeñas y los pueblos), creo que Japón es un país de grandes contrastes, por ejemplo, todos llevan uniforme para cualquier actividad grupal que realizan, colegiales, grupos de deporte, obreros…visten exactamente la misma ropa, con el mismo corte, los mismos complementos… pero luego, cuando se pueden vestir como quieren, cada uno tiene su estilo propio, y todos cuidan mucho su aspecto y su forma de vestir, aunque a nosotros como occidentales nos parezca una exageración, es indudable que se visten bien, en el sentido de que se toman mucho tiempo para arreglarse, hasta el mínimo detalle, con muchísimos complementos y accesorios, ponen gran dedicación en ello.

Me da la sensación de que la mayoría del tiempo son gente silenciosa y tímida, sin embargo, la ciudad es de lo más ruidoso que os podais imaginar. No sé cómo pueden soportarlo, nosotros estuvimos unos minutos en una de las calles más comerciales de Shibuya de buena mañana y casi me da algo, por no hablar del barrio tecnológico, miles de vendedores gritando por los micrófonos o con megáfonos, además de la músicas a todo trapo saliendo de las diferentes tiendas… y eso por no hablar de los salones de juego, hay locales de videojuegos por todas partes, y todo el mundo juega, desde los chavalines hasta los abueletes, son jugadores empedernidos, da igual el premio y da igual no ganar. El mejor reflejo de ello son las salas de Pachinko, cómo no pueden jugar por dinero, se han inventado unas tragaperras a las que se juega con bolitas de metal, que luego se cambian por premios. Al principio no conseguía entender lo que les incentivaba a jugar como locos durante horas acumulando cajas y cajas de bolitas (y no hablo de cajas de cerillas, sino que el tamaño estándar es de caja de zapatos), pero me he enterado que hay truco, y los premios que consiguen con las bolitas los pueden “vender” en otros establecimientos, así consiguen el dinero… aun así no me acaba de convencer, no paro de pensar cuanto Sushi podría comprar con el dinero que les cuesta cada caja de bolitas…

El servicio al cliente es lo mejor que he visto en mi vida, en la gasolinera no sólo vienen corriendo a llenarte el tanque, sino que te limpian los cristales y el salpicadero por dentro, y cuando terminas de repostar salen a la carretera a parar a los que vienen para que puedas salir, o en las grandes a decirte cuando puedes pasar. Y son increíblemente amables, no sólo por educación (algunos sí, claro, pero eso se nota). Por ejemplo ayer, cuando fuimos a sacar dinero para pagar el hotel, paramos a comprar un par de cervezas en un todo a 100 Yens (0,75 €) estábamos delante del refrigerador de bebidas intentando descifrar que era cada cosa, cuando una mujer de mediana edad se acercó y nos pregunto en un inglés pobre si nos podía ayudar, cuando empezamos a hablar con ella nos aclaró en japonglish que era cada cosa, cada uno esforzándose por hablar un poco el idioma del otro (voy haciendo progresos con mi japonés y aunque Sebastian dice que él no lo habla bien ja! no os creais una sola palabra, que yo estoy comprobando que sí, ya me gustaría a mí hablar así, por ejemplo, francés). La mujer nos insistía en que la licorería de al lado tenía muchas cervezas mucho mejores que lo que nosotros estábamos a punto de comprar, lo que ella no sabía es que hemos tomado prestado el lema que teníamos en nuestro primer interrail loretiano “cantidad sin calidad” y no queríamos gastarnos más de 100 yens. Así que ella se fue y nosotros nos compramos un par de cocktails, viendo que el resto no sabíamos muy bien cómo iba a resultar. Cuando salimos de la tienda, ella venía de la licorería, nos había comprado un pack de 6 cervezas muy buenas para que las probásemos e insistió en regalárnoslas!! después se fue tranquilamente por dónde había venido…me dejó alucinada.

Eso sí, los lavabos, tazas del wáter y bancos para sentarse son muy bajitos, demasiado, hasta para mí… me salpico todo el pantalón al lavarme las manos!!

La ciudad

2009-05-30T03:48:00.008+02:00

Hemos estado dos increíbles días en Tokio.
El primero vimos millones de cosas, lo típico de la ciudad, Shibuya con su ajetreo, el palacio Imperial desde fuera y sus jardines, la zona de tecnología, el centro económico…

Hicimos una paradita estilo mochilero-sin-un-duro en una tienda tipo Corte Inglés del barrio de Ginza, porque habíamos leído que se puede comer gratis, ya que en los mostradores te dan a probar un poco de las cosas que venden. Lamentablemente para nuestras barriguillas hambrientas, esto no era del todo así y sólo pudimos probar algunas cosas, eso sí, fuimos depurando nuestra técnica, en los primeros no nos atrevíamos a picar mucho, no fuese a ser que se notase que sólo habíamos ido a comer y no teníamos la más mínima intención de comprar, pero conforme pasamos de uno a otro, poníamos la mejor de nuestras sonrisas y probábamos de todo lo que hubiese (algunas cosas habría sido mejor no probarlas jaja!), así que, aunque no comimos de verdad ,conseguimos quitarnos la gusilla y aguantar hasta la hora de cenar.

Después nos fuimos al barrio de las tiendas de tecnología y… yo lo siento por la calle pez de Madrid, pero en comparación es un callejón de pueblo… Qué de luces, sonidos, gente por la calle y vendedores con micrófonos incitándote a comprar!!…qué pasada!! Hay incluso un edificio entero que sólo vende USBs y una de sus plantas está enteramente dedicada a USBs de Hello Kitt.

Cuando por fin nos encontramos con Alan y fuimos a un típico Ramen-bar (los cocineros están en el medio y la gente se sienta a comer en la barra en taburetes alrededor). Gracias a Dios nos pusimos las botas con sendas sopas udon baratillas y deliciosas, y una especie de raviolis gigantes de carne con verduras, no me acuerdo del nombre porque no fui capaz de pronunciarlo.

El día siguiente fue un tanto caótico, a Alan le dijeron en el trabajo que tenía que irse un par de días a Hong Kong a unas reuniones, así que cómo no podíamos quedarnos más en su casa, decidimos dormir en un Hotel Cápsula, de esos en los que parece que duermes en una de las tumbas de pared de un cementerio jajaj! que no! más bien se parece a un camarote muy reducido de una nave espacial, con tele y todas las comodidades que puede haber en 2 m². Peeeeeeeeeero…nuestro gozo en un pozo! Resulta que en todos los que preguntamos sólo aceptaban a hombres, mira tú que bien. Así que,l tras llamar a un par de albergues juveniles sin éxito, y con la mente en la recomendación de dormir en un “Love Hotel” (ver abajo) que nos dio un amigo de Sebastian, decidimos dedicarnos a disfrutar del día y pensar en ello más tarde. Nos fuimos al barrio de Shinjuku, una de las áreas con los rascacielos más altos, donde está el edificio ….del Gobierno, desde el que se puede disfrutar gratis de unas vistas increíbles de la ciudad y de los rascacielos del barrio. Ah! algo que me sorprende también muchísimo es la arquitectura de la ciudad, qué de rascacielos gigantes! (nota: nunca he estado en Nueva York), rascacielos al lado de casitas enanas y templos escondidos entre torres inmensas…

Después nos dimos un paseo por el barrio tradicional de Ueno y yo me quedé en un internet café a trabajar en mi master, mientras Sebastian daba un paseo y buscaba algún sitio baratillo dónde cenar y dormir. Mi trabajo duró más de lo esperado, nos fuimos corriendo a cenar a un restaurante Kaiten-Sushi, de esos en los que los maestro están en el medio preparando los platos y los van dejando en una cinta transportadora, para que cada uno coja lo que quiera y luego se paga por platos. Los maestros se partían con nosotros cuando les decíamos que estaba muy rico y el resto de la clientela hacia bromas, que yo por supuesto no entendía pero Sebastian decía que eran bien intencionadas, habrá que creerle ;)

Una vez bien cenaditos y tras otroi paseíto nos fuimos en busca de nuestro alojamiento, un bonito y barato “Love Hotel” en el barrio de Uguisudani. Resulta que cómo los japoneses suelen vivir todos en familia en la misma casa y que además esta suele tener las paredes de papel, no tienen intimidad para según qué cosas, suelen ir a estos pequeños hoteles y pagar una habitación por unas horas, pero también te puedes quedar la noche entera. A mí me sonó a putis que no veas, pero por lo visto es de lo más normal. Yo vi allí a gente de todo tipo. En todos, según entras, hay un panel con fotos de las habitaciones y sus precios, las fotos iluminadas son de las habitaciones libres y las apagadas de las ocupadas, hay un botón debajo de cada foto y hay que apretar el de la que te gusta e ir a pagar al mostrador. Tras entrar en cada hotelillo de la calle (en algunos hasta dos veces) para ver la habitación que más nos convencía en relación calidad/precio (las mujeres de la calle ya nos saludaban al vernos pasar de nuevo) por fin elegimos una. Había oído hablar de ellos pero la verdad es que no me esperaba lo que nos encontramos. Una habitación pequeña pero espaciosa, equipada con todo, nevera, microondas, pantalla plana con Karaoke y micrófonos, calentador de agua, máquina de bebidas, una cama enorme con un cuadro de luces y música a elegir, un baño típico japonés de esos que salen en los dibujos, con una bañera gigante en la que puedes tirar el agua por fuera sin problema porque toda la habitación es parte de la ducha, en la que tienes un banquito para lavarte bien, con geles, champús, crema hidratante etc… zapatillas y kimonos, café y té, aperitivos y preservativos ¿qué más se puede pedir? ;)

Estamos en Tokio!

2009-05-25T16:21:00.011+02:00

Empezamos bien el viaje, a pesar de que teníamos todo preparado cuando Steffi (la hermana de Sebastian) nos pasó a buscar por Leipzig para llevarnos al aeropuerto de Münich y de que la idea inicial era dejarnos incluso antes de que abriesen los mostradores de facturación, como siempre y para no perder la costumbre, al final casi no cogemos el vuelo... ¿Qué pasó? varios atascos en la autopista, normal, un domingo a medio día después de un puente, pero haber previsto eso sería mucho pedirnos... sobre todo dados los últimos días de estrés, trabajo y noticias que hemos tenido.

Pero al final, cogimos el avión, me llamareis paleta, pero hasta ahora nunca había volado en uno en el que cada asiento tiene una pantalla individual en la que puedes elegir un montón de cosas que hacer, ver pelis, jugar a videojuegos, ver el mapa de por dónde vas, ver las imágenes de una cámara instalada en la parte de abajo del avión con la que pudimos ver el desierto del Gobi según pasamos por encima, etc etc. Todo movido por un mando al lado en plan super nintendo jajaja!

Para comer y cenar elegimos menú chino, como todos los guiris y al contrario que todos los chinos, para cenar acertamos, rico pollo al curry pero para desayunar...empezamos con las papillas raras de puré de arroz, también con pollo...menos mal que había un yogur y una pseudo-macedonia!

Lo mejor vino al aterrizar en Beijing, numerito de la Influenza!! nos tuvieron a todos en el avión hasta que un grupo de 8 personas con batas blancas, gafas de laboratorio totalmente herméticas, mascarillas y termómetros super modernos nos midieron la fiebre uno por uno. En tierra 3 controles más y un exasperante control de equipajes de mano, pensábamos que sólo teníamos 15 minutos para llegar a la puerta de embarque del avión de conexión con Tokio y a una chinilla delante nuestro no paraban de sacarle mecheros del bolso, le quitaban uno, volvían a pasar su bolso por el escáner, y encontraban otro...así hasta que le quitaron unos 20!! y nosotros ahí, con cara de tontos diciéndole a la tía que no llegábamos a nuestro vuelo de conexión. Así que cuando por fin nos dejaron pasar corrimos como alma que lleva el diablo, hasta que un señor muy amable con uno de esos cochecitos del aeropuerto se ofreció a llevarnos a la puerta de embarque, qué suerte! no? jaja, sorpresa cuando nos bajamos y resulta que eso era un taxi! Gracias a dios no teníamos ni un Yuan ni dólares, ni nada que al tipo le pudiese interesar, así que nos fuimos a la puerta tan panchos sin pagar para allí darnos cuenta de que en realidad nos habíamos equivocado y quedaban 45 minutos para el embarque…nosotros en nuestra línea…

El resto del viaje bien, cansado, después de 24 horas en marcha... Las últimas dos en el metro de Tokio, en dónde le tuvimos que pedir a una chica que nos dejase mandar un mensaje desde su móvil porque no llegábamos a tiempo a la estación dónde habíamos quedado con Alan, nuestro primer anfitrión en este viaje de Couchsurfing, es un tio muy muy agradable, nos ha llevado a cenar a un restaurante estupendo, nos ha invitado e incluso nos ha dado las llaves de su casa, increible!

Mi estrella del Norte

2009-05-23T00:38:00.004+02:00

Mi estrellita del Norte se apagó hoy después de 92 años...

A ella le dedico esta primera entrada y este blog, para que disfrute desde su cielo de nuestras aventuras. Yo me la llevaré siempre y a todas partes conmigo bien guardadita en el corazón.

Te quiero y te querre siempre abueliña.